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| 夏雨過后，陽光裹挾著熱浪滾滾而來，火熱的盛夏如約來到。每到這時，心里就想著，這樣好的太陽不曬壇醬可惜了。 關于食物的記憶總是清晰又綿長。家鄉地處皖北，在我小時候，很多人家每年都要做醬，當地人稱其為“曬醬豆”。每到暑假，父親都要曬上一壇西瓜醬，曬西瓜醬是父親的絕活。 小時候，我家住在父親單位的家屬院里，院子里有三四家人。出了邊門，是單位的倉庫大院，院中間用水泥砌著一個消防池，半人多高，一邊注滿了水，一邊堆滿了沙子。兒時的我和哥哥總是愛爬到上面沙堆上玩耍。當然，沙堆也是曬醬豆的好地方。 父親每年做醬豆都是在最熱的盛夏，那時的太陽最毒辣，火辣辣的太陽能曬出最美味的醬豆。父母各有分工，母親參與前期的工作，先把黃豆泡發煮熟后，拌上面粉，將干凈的白布鋪在竹席上，黃豆均勻地平鋪在上邊，再蓋上一層布，晾個兩三天，直到黃豆上長出黃綠色的菌絲，豆子就霉好了，霉好的豆子在太陽下再暴曬幾天，就可以下醬豆了。 準備好下醬豆的作料后，父母兵分兩路，母親到附近找個香椿樹，連枝帶葉掰下兩枝。父親到街上轉上一圈，挑選一個十多斤的大西瓜搬回來。將霉好的豆子、鹽、作料，連同香椿枝葉都放進壇子后，父親把西瓜切開，用勺子將西瓜瓤挖出來放進壇子里，一整個西瓜放完，用勺子攪拌后，幾層塑料布密封壇口，再取麻繩將塑料布連同壇口緊緊地捆起來。要是西瓜買得好，熟透又沙瓤，父親就會預言：“今年的西瓜醬指定好吃！” 父親抱著醬豆壇子去到沙堆旁，將醬豆壇子放在沙堆里，按了按，壇子有小半被埋在沙堆里。我問為什么將壇子放在沙堆里，父親說沙子傳熱快，又不易散熱，熾熱的陽光下，醬豆壇子里有六七十度，高溫下醬豆可以迅速發酵，曬出的醬才能噴香通紅。 日復一日，我每天掰著手指期盼著西瓜醬曬好的日子。要是太陽給力，一月有余醬豆就可以開壇了。拗不過我們的軟磨硬纏，父親總是嘴里說著“急什么，沒到時候呢”，手里卻拿著碗和勺腳步匆匆去往沙堆。開醬壇的期待和急切猶如開盲盒一般刺激，父親解掉麻繩，輕輕揭開塑料布，一股清甜的醬香順著壇口沖向鼻尖。經過高溫的洗禮，壇子里的黃豆和西瓜融為一體，翻滾著，冒著泡，熱氣騰騰，紅亮黏稠，西瓜醬曬成了！ 舀出一碗西瓜醬，兌上麻油，可以直接享用。母親最會炒醬豆，蔥、姜、青椒在鍋中爆香，倒入醬豆，炒上片刻就可以出鍋了。炒好的醬豆紅彤彤，油潤潤，醬香融合著椒香，令人垂涎。西瓜醬的獨特之處是用西瓜代替水腌制醬豆，曬好的醬豆中能吃到未完全發酵至消失的紅色的瓜肉，瓜肉的纖維組織中浸透著醬香，醬豆的咸香中又帶著西瓜的清甜，從舌尖到舌根都被回甜蔓延。不時還會吃到西瓜籽，在齒間磕開，瓜籽仁咸香脆嫩，醬香撲鼻。 美味的西瓜醬給人味覺上帶來的歡喜和震撼絲毫不亞于山珍海味，一兩個饅頭不知不覺就下了肚。正如陳曉卿在《一壇醬，四十年》一文中描述的一樣，“剛出鍋的饅頭，中間抹上勺醬豆，熱騰騰的奇香。” 父親去世后，母親就再沒做出過如此好的西瓜醬了，不是說豆子沒有霉好，就是說天氣不給力，再就是陽臺的陽光有限，致使滿壇的醬豆莫名其妙地酸敗，幾次嘗試下來，母親從此再沒做過醬豆。我想，這遠不是豆子的原因，更不是太陽的緣故，是再沒了那時滾燙的沙堆，沒有了父親的手藝和對細節的把控，沒有了一起做醬的熱鬧和儀式感，更沒有了做醬的信心和心境。從此，我們再不提做西瓜醬的事。想吃醬豆就去超市買上一罐，超市里的醬豆品牌眾多，口味多樣，但吃起來總比不上父親曬的西瓜醬的味道，我想，這就是父親給予我們的家的味道吧。 又是驕陽似火的一天，看著這樣的日頭，想著父親做西瓜醬的時日距今已有四十多年了。父親和他做的西瓜醬還時常出現在我的睡夢里和回憶里，父親創造的獨有的香醇滋味依稀還在舌尖上發酵、回甜，令夢愈發醇香，回憶美好綿長。 |
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